Серж
Модератор
Сообщения : 756
Возраст : 43
Откуда : Рязань, центр
 |  Тема: Матчасть. Часть 5. Аэрация, фильтрация, терморегуляция.  14.05.12 21:58 | |
| Аэрация, фильтрация, терморегуляция. | Правильно подобранный противогаз
в нужный момент спасает жизнь |
Аэрация. | 
рисунок №1 | Да. Можете радостно поставить себе эту «пукалку»(рисунок №1) и наблюдать за нескончаемым потоком пузырей, устремляющихся к поверхности воды. Давайте заодно и поймем зачем она нам нужна.
Причина первая – рыба дышит тем же воздухом, что и мы, но только растворенным в воде. И тут в помощь нам как раз это маленькое жужжащее существо (опять же рисунок №1)
Причина вторая – создание циркуляции воды в аквариуме (это если вдруг аквариум без фильтра). Циркуляция воды есть очень важная штука: она и температуру во всех уголках выравнивает, и вещества, растворенные в воде везде разносит, и пленку бактериальную разрушает. Без течения эта пленка образуется на поверхности воды. Нам это надо? Вот вот. Да и некоторые виды рыб требуют для своего содержания обязательное течение. Но вторая причина (повторюсь, но все же) вступает в силу только тогда, когда в аквариуме отсутствует фильтр. Да и первая причина, зачастую, уже не столь актуальна, ведь сейчас в продаже существуют модели фильтров, которые и воздух «дуют» в воду. Вот так вот плавно и незаметно подкрадываемся к теме о фильтрах…
|
Фильтрация. |  | В наши дни в любой квартире есть бытовые кухонные фильтры или даже целые системы очистки воды. То есть у народа уже есть представления, что это такое. Осталось пояснить, что такое аквариумная фильтрация. Для начала выделим три общих вида фильтрации:
- механическая фильтрация – тупо фильтрация механической взвеси ( рыбье гуано, кусочки корма, отмершие части растений и т.п.). Средством фильтрации в данном случае служат губки различной пористости. Понятное дело чем мельче поры у губки, тем лучше она фильтрует, но тем быстрее она засоряется;
-биологическая фильтрация – это удаление отходов рыб ( а так же отмерших растений) присутствующих в воде в виде нитритов, нитратов. Да да, тут нам помогают те самые бактерии Соединения азота. Аммиак, нитриты, нитраты. Азотный цикл . Средством фильтрации в данном случае служат всевозможные пористые наполнители типа керамических колец (разные фирмы там такое понапридумавали – жуть);
-химическая фильтрация – удаляет из воды остатки всевозможной дряни по типу остатков лекарств или разнообразных соединений металлов ( медь между прочим чистый яд для подводного мира). И это делает активированный уголь. | Только не обыкновенный бытовой, а специальный, предназначенный для аквариумных фильтров.
Ну с теорией вроде все, перейдем к практике.
В настоящее время есть два основных типа фильтров, которыми пользуются аквариумисты всех стран – внешний и внутренний. Из их названий сразу становится ясно кто в каком углу стоит. Рассмотрим же каждый так сказать «в разрезе» и выясним их плюсы и минусы.
И пержде чем мы начнем говорить о них следует запомнить одну важную штуку – на каждый аквариум нужен фильтр соответствующей производительности. А как понять какая производительность нужна? Все просто. Фильтр должен качать 3 объема аквариума в час. То есть если у нас имеется 100 литровая баночка, то фильтр туда нужен с производительностью 300 литров в час. Но это как бы универсальный совет. Потому как аквариумистика это сплошные частности. У кого то крутой травник и фильтр ему на фиг не нужен, а у кого то переполненный золотыми рыбками – тут и трех объемов в час будет мало. Так что скажу – трудитесь задавать нужные вопросы знающим людям еще до покупки аквариума и всего остального. Они помогут. Ну а пока так вот. |
Внутренний фильтр | 
Рисунок №2 | Существует много фирм, которые выпускают эти фильтры, дизайны у них соответственно разные, но принцип то, принцип то один и тот же.Все внимание на рисунок №2. И он прост до ужаса. Есть лопости внутри фильтра, которые гонят воду, и есть губка, сквозь которую эти лопасти воду и гонят. На этом устойство большинства внутренних фильтров заканчивается. Некоторые производители опционально могут пихать еще внутрь фильтра катриджи с углем или какой начинкой, но главное остается главным – основная фильтрующая поверхность представляет из себя губку. А это значит сугубо механическая фильтрация ( ну иногда и химическая, если угля натолкают). А почему же не биологическая? Разве бактерии на губке не селятся? Еще как селятся, для них это Мекка так сказать. Только не долго им там пировать. Губка имеет свойство очень быстро забиваться (площадь фильтрующих поверхностей у внутренних фильтров не особо велика, вот и забиваются), вследствие чего их примерно раз в неделю( а это уже зависит от укаканности вашего аквариума) приходится мыть. Хорошенько промывать приходится. Под струей воды, иначе половина грязи остается. Ну соответственно и бактериям каюк. А ведь за неделю колония только-только развиться успела. Так что тут сугубо механическая фильтрация – все брутально.
| Есть правда и хорошая новость – в настоящее время практически на каждой модели внутреннего фильтра стоит аэтатор воды. Если вы будете обладателем именно такого фильтра, то можете пойти и на деньги, отложенные на покупку компрессора, попить пивка. Так же стоит обратить внимание при покупке внутреннего фильтра на наличие регулировки его мощности. Может это конечно и моя блажь, но я люблю чтобы у меня все было под контролем.
А теперь о печальном – о том, о чем многие кричат и я на собственном опыте выявил – о минусах внутреннего фильтра:
- главное (во всяком случае для меня) – отсутствие биологической фильтрации;
- частота и сложность промывки фильтра – каждую неделю доставать это из аквариума, и осторожно это делать не каждый раз получается, облако отвалившихся от губки рыбьих фекалек не самое интересное зрелище, и не самое полезное происшествие;
- фильтр находится в самом аквариуме, а занчит занимает драгоценное место.
Но надо же под занавес то что-то хорошее сказать то. Скажу – они дешевые. |
Внешний фильтр. | 
Рисунок №3 | Принцип тут тот же самый, с той лишь разницей, что фильр находится вне аквариума и соединен с ним посредством системы трубок(рисунок №3). Тут уже умные дяди придумали пихать в фильтр не только поролон. Пихают и уголь и керамику и все тот же поролон, но разного калибра, и синтепон (самая тонкая механическая фильтрация). Куча слоев и куча пользы от этого всего, ведь керамика наша нам дает биофильтрацию, что есть оооочень жирный плюс. Следует заметить, что внешний фильтр куда легче и реже надо чистить (раз в три месяца примерно).И регулятор мощности есть у каждого. В противовес все же идет минус такой малоприятный, но от него деваться некуда – эти «бионасосы» дорого стоят.
Пожалуй пора сделать умозаключение по фильтрам: если у вас аквариум объемом не более 50 литров(тут просто смысла нет внешний ставить), населения не как кильки в бочке и вам жалко денег то ваш выбор внутренний фильтр. Для всего остального – только внешний. Не скупитесь, один раз купив – будете довольны многие годы. Существуют так же всякие частности по типу «травников» без фильтров и т.п., но для этого уже опыт нужен, ну или опытный товарищ в подмогу.
|
терморегуляция | 
Рисунок №4 | Тоже кстати немаловажная тема, которые некоторые аквариумисты упускают из виду. Температура должна постоянно поддерживаться на одном и том же оптимальном уровне. Ибо резкие перепады температуры всего лишь на 2 градуса взывают стресс у подводных жителей, а если больше 2 то там может быть уже температурный шок с летальным исходом. Плюс понижение температуры воды ниже порога проживания данного вида рыб может привести к тому, что рыбы простудятся. Ровно как и повышение температуры может привести как к недомоганию рыбы, так и к ее замору, поскольку чем теплее вода, тем меньше в ней кислорода. Это все ужасы резких и глубоких перепадов. Теперь остановимся на такой теории (не забываем что это все же теория, хоть я ее и придерживаюсь): при высокой температуре метаболизм любого организма увеличивается ( обмен веществ идет быстрее). Соответственно организм (а мы сейчас не только о рыбах, а и о растениях тоже) быстрее развивается, быстрее растет, быстрее созревает, быстрее стареет и быстрее приходит в полную негодность. У каждого организма свой нижний и верхний температурный порог. Но для большинства (не берем в расчет карасей и дискусов) оптимальной температурой можно считать 250С. При ней метаболизм ведет себя нормально и никуда не торопится, хотя и не тормозит тоже. Так что вот так. Это сугубо моя рекомендация, над которой все таки стоит призадуматься. А для всего остального есть оптимальные температурные показатели для каждого вида в отдельности. | И терморегулятор. Вот хотя бы такой, как на рисунке № 4. Суть терморегулятора в том, что подогрев воду до нужной температуры он сам выключается.Все что надо сделать с этой штукой, так это поставить в аквариум, выставить на нужную температуру и проконтролировать то, что терморегулятор выдает именно ту температуру, на которую вы его поставили, ибо тамошняя шкала она как бы условна, разброс в плюсминус два градуса это в порядке вещей. Так что контролируйте, желательно без животинки в аквариуме, чтобы не было потом слез разочарования.
Кроме системы подогрева воды существуют так же и системы ее охлаждения. Фирменные стоят как чугунный мост. Но есть и дешевые. Только тут самому ручками придется монтировать, ну или найти того, кто это сделает. Всего то навсего в крышку аквариума монтируются компьютерные куллеры (количество и величина куллеров зависит от количества заветных литров, количества «жара» в крышке, температуры на улице и много чего еще, надо все учесть). На мои 200 литров хватило двух по 70 см, запитанных с БП в 6 вольт (вообще то номинал у куллеров 12, но полная мощность на данный момент мне не нужна, потому 6. Возможно летом придется ставить 12 вольтовый блок питания, если будет такая же «опа» что была тут у нас пару лет подряд).
И напоследок совет – не бойтесь задавать вопросы. |
|
|
